Istoriya.v.ua

У автомобілях, з механічною коробкою передач, важіль є дуже важливим елементом. На перший погляд він простий і не повинен ламатися. Насправді цей важіль працює в умовах постійних навантажень, адже, на відміну від важеля інших коробок передач, водій змушений постійно взаємодіяти з ним. Неважко здогадатися, що навіть із простим важелем КП доводиться працювати майстрам іноді. Давайте розберемося з тим, чи так влаштована ця річ, а також які неполадки можуть бути з нею пов'язані.

Місце важеля у коробці передач

Розглянемо пристрій коробки з перспективи водія, який із салону бачить лише важіль. Його ми і вважатимемо першим елементів КП і йому приділимо увагу у цьому матеріалі. Заздалегідь зазначимо, що тут не буде в подробицях розглянуто пристрій та всі нюанси сучасних коробок передач – ми розглянемо лише місце важеля в агрегаті. Якщо вас серйозно цікавить пристрій коробки передач, окремі матеріали допоможуть вам розібратися в багатьох питаннях. Сам механізм важеля з супутніми елементами складається з:

• Важіль КП;
• Тяга передач;
• Виделка з т.зв. пальцем вилки;
• Фіксатор сальника.

З незгаданих елементівОсі: реактивна тяга, хомут, шарнір, стопорне кільце. Ми перераховуємо їх тут з тієї причини, що далі буде наведено алгоритм ремонту механізму перемикання передач і, можливо, читач побачить усі ці елементи наживо. Щоб дістатися всіх цих елементів, автолюбителю знадобляться тонкогубці, плоска викрутка та ключі (зазвичай вистачає ключа «на 13»).

Коротко про влаштування та особливості важелів КП

Ручка, важіль або рукоятка КПП – це визначення для одного і того ж елемента системи перемикання передач автомобілів. Особливість цих елементів у механічних коробках передач полягає в тому, що водій має впливати на них вручну. Простіше кажучи, через важіль водій може передавати зусилля т.зв. механізм вибору, включення та вимикання передач автомобіля. З урахуванням постійно змінних навантажень, швидкостей та умов їзди передачі доводиться перемикати дуже часто, а значить часто впливати на важіль перемикання передач.

Якщо заглянути всередину системи, стане видно, що важіль КПП з'єднаний із синхронізатором системою тяг. У цю систему також увімкнена вилка. Суть робота синхронізатора в тому, що забезпечувати зачеплення потрібних шестерень і, відповідно, включати в роботу заданий рівень коробки передач. Як знають всі автолюбителі, важелі коробки влаштовані так, що вони можуть рухатися як поздовжньо, так і поперечно щодо осі транспортного засобу. Поперечним переміщенням можна зробити вибір, а поздовжнім – увімкнути/вимкнути швидкість. Відповідні схеми вказані на головках багатьох важелів перемикання передач.

Важелі перемикання передач різних автомобілів принципово один від одного не відрізняються. На перший погляд, відмінні лише їхні дизайни та деякі геометричні параметри. Саме з останніми і пов'язана, мабуть, єдина класифікація важелів коробок передач в автомобілях із «механікою». Вони бувають такі:

Як неважко здогадатися, важелі підлоги мають велику довжину. Також вони відрізняються більш низькою швидкістю, а також меншою чіткістю, внаслідок чого перемикання передач важелем підлогою утруднено.Крім того, знос тяг підлогових важелів відбувається швидше. Найбільш поширені підрульові важелі просто коротші за підлогові і позбавлені їх основних недоліків. Важелі сучасних автомобілів максимально короткі. Раніше їхня довжина становила від 20 до 30 сантиметрів у середньому, тепер умовний стандарт звучить як «чим коротше – тим краще». У певних випадках важіль має підлогове розташування, проте завод-виробник авто робить його максимально коротким. Це не завжди зручно, зате таке рішення дозволяє поліпшити швидкість і надійність перемикання передач водієм.

Поширені несправності та способи ремонту

Як і будь-який елемент автомобіля, важіль КПП згодом зношується. Саме тіло важеля може виглядати цілком нормально, але основні елементи, як завжди буває, приховані всередині механізмів, захищених кожухом. Ось з якими неприємностями може зіткнутися власник автомобіля з механічною коробкою передач:

1. Поява скрипів при маніпуляціях із важелем;
2. Туге переміщення важеля і навіть його заїдання;
3. Розбовтування важеля.

Експлуатація автомобіля з несправним важелем КПП дуже небезпечна, т.к. водій у певних ситуаціях просто не зможе оперативно вибрати та включити певну передачу. Зношування елемента може бути викликане механічною поломкою, природним зносом і додатком занадто великого зусилля на важіль. Наслідком останнього, втім, також є механічна поломка. Ось про що важливо пам'ятати:

• Важель повинен вільно переміщатися. Якщо переміщення утруднене, суворо рекомендовано заміну сферичної шайби, а в окремих випадках і кульової опори;
• Важель не повинен рипіти при переміщенні.Рекомендується заміна тих самих елементів, що у пункті вище, проте проблему несильного скрипу найчастіше вдається вирішити нанесенням густого мастила;
• Жодна з передач має «зістрибувати», тобто. вимикатися самостійно. Необхідно розібрати механізм та перевірити пружину – вона могла зійти зі свого місця чи втратити пружність.

Тепер зупинимося докладніше на тому, як здійснюється ремонт важеля перемикання передач. Демонтаж цього елемента доведеться зробити в будь-якому випадку, якщо ви хочете вирішити зазначені вище проблеми. В першу чергу необхідно зняти захисний елемент важеля – зазвичай він є пластиною з пластику, яку потрібно відігнути кінцем плоскої викрутки. Наступний етап: зняття обойми шарнірів. Тепер потрібно акуратно відвести убік реактивну тягу, після чого демонтувати сам важіль. Відразу після демонтажу рекомендується перевірити вісь. У нормі її рух має бути трохи складним. Якщо вона рухається вільно, то автолюбителю варто поставити нові втулки, заздалегідь змастивши їх.

Заміна пружини здійснюється у кілька етапів. Перший: зняття стопорного кільця Другий: зняття шарніра з важелем Зауважимо, якщо необхідно також замінити важіль, то для його зняття потрібно розсунути пальцями сферичну шайбу. Після зняття старої пружини та кульової опори запчастини встановлюють у зворотному порядку. Опору рекомендується змастити. Усі необхідні запчастини простіше купити в інтернет-магазині – асортимент там досить широкий, тому ви знайдете все необхідне для ремонту.

Із заміною тяги коробки все дещо складніше. Загляньте під автомобіль і спробуйте знайти відповідних хомут – його потрібно буде послабити.Далі, його необхідно від'єднати від шарнірів, викрутивши кріпильну гайку. Тепер тяга звільнилася і її можна витягти. Встановіть нову тягу та повторіть вказане у зворотному порядку. Обновивши механізм важеля перемикання передач, ви ще довгий час не стикатиметеся з проблемою скрипів, вибивань передач і необхідністю докладати до важеля значних зусиль. Не забувайте також, що його час від часу механізм потрібно регулювати. З цією роботою впорається навіть недосвідчений автолюбитель.

Пошук деталей важеля

Взагалі, знайти запчастини для наявної коробки не так вже й складно. Багато фахівців рекомендують звертатися до спеціалізованих магазинів, в яких менеджери допоможуть покупцеві вибрати все необхідне для ремонту. Сьогодні пошук запчастин серйозно спрощується у міру впровадження електронних каталогів та баз крос-кодів, якими користуються інтернет-магазини. Таким чином є кілька варіантів пошуку:

• За параметрами автомобіля в офлайн-або онлайн-магазині;
• За кодом необхідної деталі;
• За VIN-кодом транспортного засобу.

Найпростішим варіантом є пошук за параметрами транспортного засобу. Великі інтернет-магазини реалізували кілька варіантів пошуку: повнотекстовий, за кодами та параметрами авто. Два останні варіанти реалізовані найкраще. Якщо шукати за параметрами автомобіля, то покупець швидше за все буде рухатися вгору по деревоподібному списку: "вказати марку – модель – вибрати категорію запчастин – знайти потрібну деталь". При такому варіанті можна відразу знайти коди оригінальних і неоригінальних комплектуючиххоча в деяких сервісах коди запчастин не «висвічуються». Це просто і досить швидко, проте ви можете знайти деталь і за допомогою VIN-коду.

Кілька слів про те, як потрібно перемикати передачі. Що таке «передачі»? У будь-якому автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (бензиновим чи дизельним) є коробка передач (механічна чи автоматична). Призначення цього вузла полягає в тому, щоб автомобіль міг рухатися з різними швидкостями при майже однакових обертах двигуна.

Розберімося на прикладі звичайного велосипеда (гадаю, в дитинстві такий був у шкірного). Якщо пам'ятаєте, на велосипеді є дві шестерні: велика у педалей і маленька на колесі (наголошую, що йдеться про звичайний велосипед, наприклад, «Україну» або «Орлятко», мал. 3.8, а). Отже, дві шестерні забезпечують одну-єдину передачу, тому щоб їхати швидше, потрібно швидше крутити педалі, а щоб їхати повільніше — крутити повільніше. Щоби заїхати на такому велосипеді на гору, потрібно мати добре здоров'я, оскільки це завдання складне. На спортивних велосипедах (які нині більш поширені, ніж звичайні) і біля педалей, і на колесі шестерень дуже багато (мал. 3.8, b). Якщо ви колись дивувалися велогонки, то могли помітити, що спортсмени зазвичай крутять педалі в одному ритмі — так вони раціонально розподіляють свої сили. Передач на таких велосипедах дуже багато — зазвичай понад двадцять (набагато більше, ніж у легкових автомобілях). Саме завдяки такій великій кількості передач можна рухатися на велосипеді з різними швидкостями та на будь-яку гірку, постійно обертаючи педалі в одному ритмі.

Рисунок 3.8 На звичайному велосипеді дві шестерні забезпечують одну єдину передачу, тому щоб їхати швидше, потрібно швидше крутити педалі, а щоб їхати повільніше — крутити повільніше.На спортивних же велосипедах і біля педалей, і на колесі шестерень дуже багато, що дозволяє раціонально розподіляти людські сили.

Отже, перша передача на автомобілі найпотужніша. Вона створює максимальне тягове зусилля, але при цьому автомобіль рухається нешвидко. У інженерів така закономірність називається «золотим правилом механіки»: виграєш у зусиллі — програєш у годині (або швидкості), і навпаки: виграєш у часі — програєш у зусиллі. Спробую пояснити це на наступному прикладі.

Уявіть, що ви, сидячи за кермом автомобіля, захочете відчинити дверцята (мал. 3.9). Куди при цьому краще покласти руку, щоб відкрити дверцята було найлегше: біля дверних петель або туди, де знаходиться дверна ручка? Звичайно, туди, де ручка. Але, відчиняючи дверцята таким чином, ви побачите, що навіть після того, як рука буде повністю витягнута, двері відчиняються ще не до упору. Зате так легко відчиняти. Щоб відкрити двері більше, доведеться перенести руку десь на середину дверей. Цю дію можна порівняти з перемиканням на другу передачу. Перенесете руку ще ближче до петель — це третя передача. І так далі, доки не відчиніть двері повністю.

В авто все відбувається так само: «підштовхнувши» автомобіль на першій передачі, ми домагаємося того, що «штовхати» його далі стає легше. Поступово розганяючи автомобіль, ми вмикаємо другу передачу, потім третю — і так далі, доки не досягнемо потрібної швидкості руху.

Рисунок 3.9 Відчиняти дверцята автомобіля найлегше, приклавши руку біля ручки дверей. Але так вона відчиняється не повністю. щоб відчинити дверцята більше, потрібно перенести руку десь на середину дверей. Якщо докласти зусиль біля дверних петель – відчиняти буде важко, але двері відчинятимуться повністю.Ці дії можна порівняти з перемиканням на різні передачі: першу, другу та третю відповідно.

Зазвичай перша передача застосовується для руху автомобіля зі швидкістю приблизно від 0 до 20~25 км/год. Інша передача – від 20-25 км/год і приблизно до 40 км/год, третя – від 40 до 60 км/рік; четверта передача – для швидкостей понад 60 км/рік. П'ята передача – це окрема тема для розмови. Зазвичай така передача забезпечує «економрежим» і застосовується для руху в інтервалі швидкостей від 90 до 120 км/год (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 Перша передача зазвичай застосовується для руху автомобіля зі швидкістю від 0 до 20~25 км/год, друга передача — зі швидкістю від 20~25 км/год і приблизно до 40 км/год, третя — від 40 до 60 км/год. рік, четверту передачу включають для швидкостей понад 60 км/рік. П'ята передача зазвичай забезпечує «економрежим» і застосовується для руху в інтервалі швидкостей від 90 до 120 км/год.

Існують автомобілі, які розвивають максимальну швидкість на четвертій передачі, а є такі, що досягають максимуму на п'ятій. Все залежить від конструктивних особливостей кожного окремо взятого автомобіля і досить докладно описується виробником у поданій до автомобіля документації. Насправді це вже не так важливо — під час навчання максимальні швидкості руху нас поки що цікавити мало. Отже, що вища передача, то вища швидкість руху. Втім, якщо, наприклад, нам необхідно подолати крутий підйом, а швидкість руху при цьому невелика, то, зрозуміло, на четвертій передачі ми не поїдемо — треба перемкнути на другу, а то й на першу передачу.

Інтервали передач не стикуються між собою чітко, тобто немає такого, що після досягнення 25 км/год і не більше потрібно обов'язково переключитися на друга.Насправді всі ці діапазони частично перекривають один одного — на другій передачі автомобіль впевнено рухається вже з 10 км/год, а першу передачу можна «розкрутити» не до 25 км/год, а до всіх 40 км/год (щоправда, при цьому буде дуже голосно «горлати» мотор, проте динаміка прискорення буде досить високою). На другий можна розганяти автомобіль до 60-70 км/рік – не важливо, але якщо потрібне інтенсивне прискорення, то цілком можна застосовувати. Третю можна увімкнути вже на швидкості приблизно 30 км/год, але автомобіль буде рухатися «важко». Весь фокус вибору передачі для руху полягає в тому, щоб двигун автомобіля легко відгукувався на педаль газу. Наприклад, під час руху у нас виникло запитання: «А чи потрібна нам передача, увімкнена цієї миті?» Щоб це перевірити, просто легко натиснути на педаль газу, і автомобіль повинен «побігти» ще швидше. Якщо ви відчуваєте, що, незважаючи на «горлаючий» двигун, додавання газу не призводить до збільшення швидкості, варто перемикатися на наступну передачу. Якщо ж при додаванні газу автомобіль «мукає» і не може прискоритися, оскільки двигун починає працювати з перебоями, — переключитися на одну, а то й на дві передачі вниз. Зазвичай проблем з цим не виникає: поступово усвідомлення того, коли і яку передачу ввімкнути, перетворюється на звичку, і всі необхідні дії виконуються автоматично.

На етапі навчання проблема полягає в тому, що на навчальній площадці, яка зазвичай не настільки велика, до четвертої передачі праворуч ніколи не доходити.Оскільки ми вже знаємо, як саме перемикаються передачі (вгадайте перше заняття, коли ви вчилися правильно повертати руль та перемикати передачі), то залишається лише розібратися з інтервалами перемикань, а в цьому вам на початку навчання допоможе інструктор. Після певної кількості повторень ви вже самостійно за шумом двигуна розумітете, що настав час перемикати передачі, а рука сама потягнеться до рычагу.

Доречно зауважити
Іноді на спідометрах автомобілів малюють поділки, які розмежовують швидкість руху на відповідні передачі. В інших автомобілях з цією метою встановлені тахометри — прилади, які визначають швидкість обертання двигуна та мають поділ на зони циферблат, завдяки якому також можна орієнтуватися при виборі передачі (рис. 3.11).
Я не закликаю вас докладно розглядати шкали приладів під час руху — набагато краще орієнтуватися за звуком роботи двигуна. В ідеалі під час руху, дивлячись на «картинку» в лобовому склі, прикидати, з якою швидкістю рухається автомобіль, і порівнювати власні припущення зі спідометром. Орієнтуючись за звуком двигуна і швидкістю руху, досить просто (особливо пізніше) визначити відповідність увімкненої передачі до реальної обстановки.

Рисунок 3.11 При виборі передачі можна орієнтуватися за приладами на приладовій панелі, але набагато ефективніше орієнтуватися за звуком роботи двигуна. В ідеалі під час руху, дивлячись на «картинку» в лобовому склі, прикидати, з якою швидкістю рухається автомобіль, і порівнювати власні припущення зі спідометром.

З досвіду навчання водіння
Дуже часто (так уже історично склалося) до мене приходять люди, які закінчили автошколу та отримали права. «Автомобіль придбав, права купивши, рухатися не купивши. Треба щось із цим робити.» Зазвичай під час руху містом відбувається наступне: ми рухаємося на першій передачі, потім на другій, потім я пропоную увімкнути третю, а ученик запитує: «А може, не треба. » Після включення третьої, коли настає година вмикати четверту, людина за кермом просто не розуміє, чого від неї вимагають: «Яку ще четверту? А ми на курсах ніколи не включали четвертої. ». Про що це свідчить? Повноцінно експлуатувати автомобіль цю людину не навчили, зате вселили страх, заснований на думці: «Якщо я зараз увімкну четверту передачу, то автівка помчить. » Дуже важливо розуміти, що швидкість руху автомобіля насамперед залежить від того, як сильно ви тиснете на газ, і лише десь десятим пунктом від того, яка зараз у вас включена передача. Наразі йдеться про механічну коробку — в автоматі все відбувається без вашої участі, і, як правило, там все залежить лише від педалі газу. Якщо ви розігналися на третій передачі до швидкості 60 км/год, то, увімкнувши четверту, ви можете рухатися, як і раніше, ті самі 60 км/год — ніхто не сказав, що потрібно неодмінно розганятися далі.
Інший приклад. Ви рухаєтеся зі швидкістю 55 км/год, але дорога йде на уклін (хай навіть зовсім невеликий). Це означає, що необов'язково «доводити» третю до 60 км/год, а можна увімкнути четверту раніше — потім ви будете відчувати не замислюючись.

Найголовнішим критерієм для перемикання всіх передач є плавність ходу автомобіля. І саме про це варто поговорити докладніше. Рухаючись, водій-початківець зазвичай спочатку розганяється на першій передачі, потім при перемиканні на другу відбувається спотикання — автомобіль смикається; трохи розігнавшись на другий, ученик перемикається на третю — знову зі «стрибком» (рис. 3.12). І так триває на кожному перемиканні.

Причиною першого «спотикання» є те, що людина, розігнавшись, відпускає педаль газу (оскільки двигун «надто голосно гарчить») і тільки після цього витіскає зчеплення. Іноді, навіть усвідомлюючи необхідність витіснути зчеплення раніше, ніж відпустити газ, людина забуває про те, що глибина натискання педалі зчеплення набагато більша, ніж глибина натискання педалі газу. Тобто виходить, що зчеплення ось-ось починає вимикатися, а газ уже відпущений. Саме тому дуже корисно зробити наступне (особливо це стосується переходу з першої на другу передачу, оскільки в цьому випадку всі ривки виявляються максимально). Щоб уникнути дзьобка при скиданні газу на першій передачі, необхідно спочатку РІЗКО витиснути зчеплення (буквально тупнути лівою ногою по педалі зчеплення) і тільки після цього відпустити педаль газу. Навіть якщо двигун при цьому незадоволений «гаркне», це свідчить лише про те, що відбулася інша крайність — перетримали газ, проте при цьому «дзьобка» не буде! На мою думку, «дзьобок» набагато шкідливіший, ніж мотор, який «рикає». Адже вам не сподобається, якщо вас узяти за плечі та різко стряснути? Автомобілю це теж не подобається. Отже, щоб цього уникнути, витіскайте зчеплення «стусаном», різким «стусаном», буквально тупнувши ногою, і лише потім відпускайте газ.

Коли ви відпустите педаль газу, двигун вийде на режим холостого ходу – потрібно дочекатися, щоб він затих. Боятися цієї паузі не треба. Якщо згадаєте велосипед, то після того, як ви швидко розкрутили педалі і вдруге кинули їх, велосипед ще довго буде котитися самостійно.Те саме відбувається і з автомобілем: в той момент, якщо ви правильно різко витіснете зчеплення, не допустивши «дзьобка» і спотикання, автомобіль ще довго котитиметься (щонайменше секунди три), не втрачаючи швидкості.

Дочекавшись холостого ходу двигуна, СПОКІЙНО (зауважте, різко витискається лише зчеплення, все інше перемикається дбайливо та акуратно!) перейдіть на наступну передачу (мал. 3.13).

Зверніть особливу увагу
Якщо ви перемикатимете передачі швидко, то синхронізатори у вашій коробці передач вийдуть з ладу вже «післязавтра» — не від'їздивши на автомобілі навіть 20 тисяч кілометрів, вам доведеться звернутися на станцію техобслуговування для ремонту коробки. Якщо ви простежите за тим, як перемикаються передачі в різних автомобілях на перехрестях, то зауважте, що в деяких із них це відбувається з «хрустом». Це саме через те, що людина просто передчасно вбила свою коробку передач. Не потрібно намагатися перемикати передачі надто швидко! Робіть це акуратно і плавно, щоб автомобіль успіл «розуміти», що взагалі від нього вимагають. Правильні дії при перемиканні передач дозволятимуть вам проїздити на автомобілі стільки, скільки вам захочеться, а потім продати його так, щоб той, хто купив, був щасливий і ще довго продовжував рухатися, згадуючи вас добрим словом.

Коли ви увімкнете наступну передачу, щоб зберегти ту саму швидкість руху і не допустити іншого «дзьобка», вам потрібно потрапити обертами двигуна так, щоб швидкість руху на увімкненій щойно передачі строго відповідала тій швидкості, яка вже є в цей момент. Потрібно розуміти, що причиною іншого «дзьобка» є різниця в кутовій швидкості обертання валу двигуна і зчеплення, що існує під час їхнього з'єднання (рис. 3.14).Щоб упоратися з цією проблемою, згадаймо наші дії при старті автомобіля (адже там ми вже стикалися з цим явищем). Піднімаючи педаль зчеплення з високою точністю, одночасно з цим поступово додайте газу, доки двигун не «підхопить» рух автомобіля. У цей момент затримайте підйом педалі зчеплення і витримайте ту саму ПАУЗУ, про яку йшлося під час обговорення старту автомобіля. Відчувши, що автомобіль покотився легко, просто відпустіть педаль зчеплення. Навіть якщо ви відпустите педаль трохи раніше і різниця між швидкостями обертання буде приблизно 200~300 об/хв, то ви майже нічого не почуваєте. Якщо ж різниця буде суттєвою (близько 1000 об/хв) — найімовірніше, ви дуже чітко відчуєте ривок.

Рисунок 3.14 Щоб не було ривка при перемиканні передач, швидкості обертання валу двигуна та зчеплення повинні зрівнятися.