Istoriya.v.ua

Навіщо у підвісці потрібні «гумки», як зрозуміти, що вони зношені і наскільки важко їх поміняти? Сьогодні вивчимо трохи теорії і вирушимо на автосервіс міняти сайлентблок передніх важелів Volkswagen Polo sedan. Можливо, ви ніколи не станете самостійно обслуговувати підвіску на своїй машині, проте після прочитання цієї статті вам стане зрозуміло, які маніпуляції виконують майстри, якщо в наряд-замовленні значиться «заміна сайлентблоків».

Про роль у підвісці

Як і будь-який шарнір, гумометалеве з'єднання виконує дві основні функції. По-перше, воно дає певну (у нашому випадку – дуже обмежену) свободу переміщення деталей щодо один одного. Обмежену настільки, що руками ви цей шарнір з місця не зрушите – він розрахований на те, щоб утримувати машину вагою тонни півтори. По-друге, шарнір оберігає деталі, що з'єднуються від руйнування, гасячи удари і вібрації при русі по дорозі.

Резинометалеві шарніри можна умовно розділити на два види – розбірні та нерозбірні. У перших зовнішня обойма (металева втулка) окремо, гумова частина – окремо. У других – усі разом. Тобто гумова частина із внутрішньою металевою втулкою зафіксована усередині зовнішньої втулки, теж металевої (про способи фіксації – нижче).

Саме такий нерозбірний вид РМШ прийнято називати сайлентблоком. Для незнайомих з англійською мовою у всякому разі уточнимо, що silent перекладається як «тихий». Що цілком логічно, бо без сайлентблока деталі підвіски не тільки швидко руйнувалися від ударів, але ще й видавали б неприємний брязкіт.

У підвісці сучасної машини «Сайлент» використовують для з'єднання важелів підвіски з підрамником або кузовом автомобіля, а також з'єднання стійок стабілізатора поперечної стійкості з важелем підвіски або іншим її елементом.

У задній підвісці сайлентблоки використовують ще й для з'єднання важелів із цапфою. У передній, як неважко здогадатися, їхню функцію виконують кульові опори, що дають велику свободу переміщення елементів відносно один одного і забезпечують поворот коліс.

До речі, подушки двигуна – теж часто (але не завжди) конструктивно являють собою РМШ, які ізолюють кузов від вібрацій двигуна. Втім, про подушки поговоримо в іншій статті.

Конструктивні особливості

Отже, дві втулки з гумовим прошарком – начебто, все елементарно. Але нескладна ця конструкція лише на перший погляд. Як зафіксувати пружний елемент у втулці? Досить очевидний спосіб – сильне обтиснення (іншими словами – натяг), правда, в такому випадку з'єднання вийде занадто жорстким, що позначиться на плавності ходу.

Є другий варіант – «склеювання» гуми з металом шляхом вулканізації – тут обтискання майже немає. Але в такому разі жорсткість з'єднання вже відверто недостатня. Зростає кут скручування та перекосу (щодо поздовжньої осі сайлентблока), що спричиняє несприятливі зміни кутів установки коліс під час руху автомобіля. І, відповідно, прискорене нерівномірне зношування шин.

Враховуючи ці складності, у конструкції сучасних сайлентблоків застосовують комбіновану схему фіксації: одночасно обтисканням (помірною силою) та вулканізацією.

Далі сама гумова частина може бути суцільною, а може – з додатковими прорізами.Візьмемо, наприклад, седан, що потрапив до нас «під ключ» Polo. На ньому задній сайлентблок важеля передньої підвіски (якраз типу МакФерсон) встановлений вертикально і в гумовій частині є вирізи.

Навіщо вони потрібні? Щоб обмежити переміщення важеля в поздовжньому напрямку, жорсткість втулки має бути максимальною; але нам не потрібна максимальна жорсткість при переміщенні важеля у вертикальній площині (при наїзді на перешкоду, наприклад). Для дотримання цих властивостей, говорячи спрощено, видалили зайву гуму. Втулка забезпечує гідну плавність ходу та жорстку фіксацію важеля в поздовжньому напрямку одночасно.

Подальший розвиток інженерної думки призвів до створення плаваючих та ковзаючих сайлентблоків, і знову задля підвищення плавності ходу.

Volkswagen Passat B5 наприкінці 90-х "прославився" складністю та дорожнечею підвіски, і в тому числі – плаваючими сайлентблоками

Пристрій шарніра значно ускладнився, з'явилися додаткові елементи: проміжна втулка (пластикова), шайби торця, довговічний мастильний матеріал і бічні ущільнювачі. Як завжди, ускладнення призвело до подорожчання. Ущільнення зношуються, мастило витікає, сайлентблоки риплять, а нові коштують дорого. Якось ми ще повернемось до плаваючих «сайлентів», коли до нас у ремзону потрапить машина з такими шарнірами. Сьогодні обмежимося звичайними.

Кріплення сайлентблоків

Існує кілька варіантів встановлення сайлентблоків у важелі підвіски. Мабуть, один із найпоширеніших – це запресування «сайлента» зі своєю зовнішньою втулкою в провушину важеля. Утримується там за рахунок сили тертя. Така конструкція передбачає гасіння ударних різноспрямованих навантажень та віброізоляцію.Ремонт елементарний. Молотком вибив старий, запресував новий.

Якщо ж важіль у підвісці виконує роль напрямного або навантаження на нього впливає в якомусь одному напрямку або площині, то зовнішня втулка сайлентблок взагалі не потрібна. У таких випадках застосовують сайлентблок з невеликими буртиками з торця пружного елемента, який запресовують благополучно безпосередньо в вушко важеля. Будь-яка тяга чи штанга, якщо такі передбачені конструктивно, у задній підвісці кріпляться до кузова чи підвіски саме через «сайленти» такого типу.

Ну і, нарешті, тренд останніх років – інтегровані сайлентблоки, де роль зовнішньої втулки виконує вушко самого важеля, а в ній запресований пружний елемент. Яскраво вираженого інженерного сенсу в такій конструкції мало (на відміну, скажімо, від інтегрованих кульових опор), тут виробник переважно збільшує прибутковість торгівлі оригінальними запчастинами. Тому що поза заводськими умовами запресувати нову «гумку» всередину старого важеля досить якісно неможливо, потрібно міняти важіль у зборі (заплативши чималу суму).

Звичайно, неоригінальних пружних елементів на ринку запчастин вистачає, але термін їхньої служби очікувано невеликий – це тимчасове рішення. Колгоспні гумки просто видавлює з вушок.

Комбінація сайлентблоків у підвісці

Встановлюватися гумометалеві шарніри можуть на одному важелі і у вертикальній, і горизонтальній площинах. На поширених підвісках типу МакФерсон з одним нижнім важелем (з кожного боку), що сприймає всі удари від дороги, застосована така комбінована схема.Якщо ж підвіска, скажімо, з двома поперечними важелями, то, найімовірніше, у кожному їх сайлентблоки будуть встановлені лише у горизонтальній площині. Це стосується і багатьох багатоважільних підвісок.

Якщо ж говорити про конструкцію, то в залежності від характеру навантажень на одному автомобілі можуть застосовуватись кілька видів шарнірів. Наприклад, якщо це розвальний важіль у задній підвісці, який не несе до пуття ніякого навантаження, крім поздовжніх зусиль, то немає сенсу встановлювати в нього дорогий «сайлент», достатньо запресувати в його вушко сайлентблок без зовнішнього кільця, і все. Якщо це сайлентблок підрамника (знову ж задньої підвіски), то тут звичайною втулкою не обійтися. Доведеться сконструювати предмет нашого обговорення так, щоб у поздовжньому напрямку підрамник навіть не ворухнувся, але мав можливість ізолювати кузов автомобіля від ударів через підвіску від дороги.

Каучук чи поліуретан?

У більшості випадків пружний елемент сайлентблок виготовлений на основі каучуку. Як правило, чим більше цього дорогоцінного матеріалу, тим краще характеристики сайлентблоків. Але є альтернативи.

Освічені читачі, напевно, згадають синтетичний поліуретан, з якого зазвичай роблять неоригінальні сайлентблоки, і вони користуються певною популярністю.

Безперечний плюс цього матеріалу – довговічність, поліуретанові сайлентблоки можна не змінювати роками. Але на цьому перелік переваг вичерпується.

Перефразовуючи відому рекламу, «не всі поліуретани однаково корисні», і є склади, які просто неможливо надійно «привулканізувати» пружною частиною до металевої, а обтискати поліуретан не можна, він і так жорсткий.Шарніри з «начинкою» з невідповідного поліуретану просто розвалюються через 40–50 тисяч кілометрів (а то й раніше), оскільки пружний матеріал відшаровується від поверхні втулки.

І навіть якщо склад підібрано грамотно, залишається проблема жорсткості поліуретану. Як правило, після встановлення такого «неоригіналу» не тільки погіршиться плавність ходу, а й порушиться еластокінематика підвіски – характер зміни положення коліс під впливом поздовжніх та бічних сил. Інакше кажучи – може пропасти ефект задньої підвіски, що «підрулює», який присутній на безлічі сучасних машин, починаючи з першого покоління, що здійснив маленьку революцію керованості в С-класі Ford Focus.

Термін служби

Якщо усереднити, термін служби сайлентблоків становить близько 100 тисяч кілометрів. Втім, тут все залежить не тільки від якості деталей, але також стану доріг, конструкції підвіски, умов зберігання машини і дотримання технічних вимог при встановленні «сайлентів».

Часто буває, що вже через два роки або 30–40 тис. кілометрів пробігу від підвіски починає долинати характерний стукіт, що скромно натякає на те, що настав час їхати на СТО. Взагалі, на сайлентблоки, як і на кульові опори, необхідно звертати увагу щоразу, коли автомобіль встає на витяг або оглядову яму. Виявлений розрив пружного елемента дозволить вам спокійно, а не в авральному режимі підібрати і придбати запчастину. Не кажучи вже про те, що самі важелі прослужать довго, якщо гумки змінюються вчасно і втулки не б'ються один про одного.

Проблеми заміни

Найбільшим головним болем при заміні сайлентблоків може стати їхнє прикипання до важеля.Той, хто хоч раз у житті змінював цю деталь на важелях вітчизняної класики, часом здригається, згадуючи свої потуги при спробі зняття «сайлентів». Спочатку спеціальним знімачом, потім за допомогою брухту, а потім… за допомогою болгарки. Остання часто перемагала у цій боротьбі. Саме тому при встановленні нової деталі її зовнішню обойму рекомендують змащувати.

Приклад заміни сайлентблоків важелів передньої підвіски

Наш піддослідний Volkswagen Polo sedan проїхав 125 тисяч кілометрів. При черговій заміні моторного масла було виявлено плачевний, але не критичний стан сайлентблоків важелів передньої підвіски. Враховуючи наявність на складі станції оригінальних запчастин на таку поширену модель, заміну вирішили виконати негайно. Передня підвіска тут – вищезгаданий МакФерсон, тобто «сайленти» – у двох площинах, вертикальній та горизонтальній.

Отже, автомобіль на витягу, механік у всеозброєнні. Насамперед викрутили болти кріплення важеля до підрамника підвіски, після чого відвернули елемент кріплення і від'єднали важіль з кульовою опорою від поворотного кулака.

Проблем із відкручуванням не виникло, тому наступним етапом став процес вилучення важеля з підрамника. Начебто б нічого складного, але задній сайлентблок встановлений у підрамник досить щільно, тому за допомогою довелося звернутися до фомки. І цей етап пройдено.

Повторили всі ті небагато операцій із важелем протилежного боку автомобіля. Тепер витягаємо старе та непотрібне. Так як сайлентблоки «засуджені», просто вибиваємо їх, використавши відповідний інструмент разом з молотком, не дбаючи про їх збереження.

Виймаємо з упаковки нові блискучі сайлентблоки та – прямісінько на прес.Для запресування горизонтально встановленого сайлентблоку знадобляться спеціальні оправки потрібного діаметра. , як зовнішня обойма, так як зусилля від преса прикладати допускається лише до неї.

І не забуваємо змащувати зовнішню обойму! Ви ж не хочете потім поратися з болгаркою?

При запресуванні слідкуємо за тим, щоб сайлентблок не перекосився. Запресовуємо до моменту, коли торці внутрішньої втулки будуть розташовані симетрично щодо торців вуха важеля.

Переходимо до вертикально встановлюваного сайлентблоку, він розташований в задній частині важеля. якнайшвидшому виходу з ладу нещодавно встановленої «гумки».

Однак нагадаю, що якщо зберетеся самостійно замінити сайлентблоки на своїй машині, то спочатку вивчіть посібник з ремонту.

Після запресування сайлентблоків у другий важіль вмонтовуємо їх назад на автомобіль. з підйомника і стоїть на землі.

Багато автовласників стикаються із проблемою зносу сайлентблоків. Їхня заміна вимагає спеціальних знань та навичок.

Що таке сайлентблок і навіщо його міняти

Сайлентблок – це гумометалевий шарнір, який служить для гасіння вібрацій та ударних навантажень у підвісці автомобіля. Він складається із двох з'єднаних металевими втулками гумових або поліуретанових кілець.

Ознаками несправності сайлентблоків є:

• Підвищений люфт у рульовому управлінні
• Стуки при русі по нерівностях
• Швидке зношування шин

Своєчасна заміна зношених сайлентблоків дозволяє:

1. Відновити керованість автомобіля
2. Поліпшити комфорт та плавність ходу
3. Уникнути поломок інших деталей підвіски

За статистикою, при акуратній їзді сайлентблоки служать близько 100 000 км. пробігу. При агресивній їзді поганими дорогами цей термін може скоротитися до 40 000 км.

Інструменти та матеріали для заміни сайлентблоків

як самому запресувати сайлентблоки, вам знадобляться:

• Набір гайкових ключів та викруток
• Молоток та зубило
• Прес та знімачі
• Ножівка або напилок
• WD-40 або аналогічне мастило
• Моторне масло та мильний розчин

Набір інструментів для авто залежить від конкретної моделі. Обов'язково вибирайте прес для сайлентблоків та знімач відповідних розмірів.

При покупці нових сайлентблоків звертайте увагу на:

Підготовка до заміни сайлентблоків

Для зручності роботи бажано підняти та закріпити автомобіль на спеціальній естакаді чи підйомнику. Також можна використовувати домкрат та стійки.

Перед початком робіт рекомендується:

• Вимкнути акумулятор
• Зняти захисні кожухи для забезпечення доступу до вузлів підвіски
• Приготувати ємності під стікаючі рідини

Посадкові місця запресовувати сайлентблоки необхідно ретельно очистити від бруду та іржі.

Техніка безпеки при заміні сайлентблоків

Щоб уникнути травм при запресовуванні сайлентблоків, рекомендується:

• Одягати захисний одяг, рукавички та окуляри
• Забирати з робочого місця зайві предмети
• Не використовувати несправний інструмент
• Встановлювати упори під автомобіль до його підйому

Також будьте обережні при поводженні з бензином, маслами та мастилами, щоб уникнути пожежі.

Способи випресовування старих сайлент блоків

Запресовувати сайлент блоків та старі елементи можна кількома способами:

1. За допомогою знімача або гідравлічного пресу
2. Вибиванням за допомогою стрижня та молотка
3. Розпилюванням внутрішньої втулки ножівкою
4. Випалюванням за допомогою газового пальника

Вибирайте зручний для вас метод виходячи з наявності інструменту та типу авто.

Підготовка місць для нових сайлентблоків

Перед встановленням нових деталей потрібно ретельно підготувати посадкові місця на деталях авто.

• Видалити залишки старого сайлентблока
• Зачистити поверхні напилком або наждачним папером
• Промити та знежирити уайт-спіритом або аналогічним розчинником
• Нанести на поверхні набір інструментів авто тонкий шар консистентного мастила

Запресування нових сайлентблоків

Щоб запресовувати нові сайлентблоки, можна скористатися пресом або зробити це вручну за допомогою молотка та оправок. У будь-якому випадку важливо дотримуватись покрокової інструкції:

1. Змастити посадкові поверхні запресовувати сайлентблоки та саму деталь мильним розчином
2. Акуратно встановити сайлентблок у гніздо, контролюючи перпендикулярність
3. Поступово запресовувати, не допускаючи перекосів
4. Добити молотком або допресувати до вирівнювання положення
5. Видалити мильний розчин ганчіркою, що виступив

Особливості запресування верхніх та нижніх важелів

При встановленні сайлентблоків у верхні важелі зручно працювати на знятій деталі. А ось нижні краще міняти прямо на автомобілі:

• Для верхніх: використовуйте знімач та запресувальник
• Для нижніх: працюйте через отвори у порогах кузова

В обох випадках контролюйте перпендикулярність при запресуванні.

Ознаки якісного запресування

Перевірити якість установки сайлентблоків можна так:

1. Оглянути деталь з усіх боків щодо перекосів
2. Покачати сайлентблок рукою, перевіривши люфти
3. Перевірити затягування кріплення встановленим моментом

При виявленні дефектів слід випресувати та встановити сайлентблок заново.

Завершальні роботи після заміни сайлентблоків

Перед експлуатацією автомобіля після заміни сайлентблоків не забудьте:

• Відрегулювати кути установки коліс
• Провести обкатку підвіски (100-200 км.)
• Перевірити моменти затягування всіх кріплень

Типові помилки при заміні сайлентблоків

При заміні сайлентблоків найпоширеніші помилки:

• Відсутність спеціального інструменту (знімач невірних розмірів)
• Неправильний підбір нових сайлентблоків (не відповідають розмірам чи матеріалу)
• Забруднення посадкових місць окалиною або мастилом
• Перекоси та неправильна орієнтація сайлентблоків при монтажі
• Не дотримання технології випресування та запресування
• Перевищення зусилля запресування, деформація сайлентблоку

В результаті подібних помилок сайлентблок швидко виходять з ладу.

Корисні поради для самостійної заміни

Якщо немає досвіду, краще довірити заміну сайлентблоків професіоналам із сервісу.Але за бажання це можна зробити і в домашніх умовах.

Для успішної самостійної заміни рекомендується:

1. Детально вивчити процес у відеоінструкціях
2. Приготувати необхідний інструмент заздалегідь
3. Не поспішати, виконувати всі операції поетапно
4. При запресуванні контролювати перпендикулярність

Дотримуючись обережності та технології, можна якісно замінити сайлентблоки своїми руками.

Профілактика та терміни заміни сайлентблоків

Для збільшення терміну служби сайлентблоків рекомендується:

• Вчасно міняти масло в двигуні та КПП
• Перевіряти та регулювати кути установки коліс
• Уникати їзди по нерівностях на високій швидкості
• Кожні 10 000 км. оглядати стан підвіски

Планова заміна сайлентблоків потрібна через 80 000-120 000 км пробігу залежно від умов експлуатації.

Найголовніше це вибрати грамотного майстра для виконання такої процедури. Так як хороший фахівець – це 90% успіху при виконанні робіт і довговічність деталі, що випливає з цього!

Підготовка посадкового місця

Перший дуже простий і незрівнянно потрібний пункт для подальших маніпуляцій. Після того, як замінена деталь (старий сайлентблок) була вилучена зі свого посадкового місця, необхідно очищення поверхні посадкового місця шляхом видалення залишків від старої деталі і зачистку від можливої ​​корозії.
Якщо на стінах посадкового місця є металеві задирки, їх необхідно зняти, за наявності гострих кромок на фасці – притупити.

Чи є потреба у використанні мастила при запресуванні?

Це дуже правильне і хороше питання, що виникає у автолюбителя. Відповіддю буде однозначне «Так!».
Для уникнення появи нових задирок при процесі пресування запчастини, зважаючи на дуже щільне тертя зовнішньої обойми сайлентблока про стінку посадкового місця, настійно рекомендується наносити мастило на дотичні місця – тобто робити мастило посадкового місця.
А для того, щоб вас не турбували скрипи – наносити мастило в "робочу зону", тобто місце зіткнення поліуретану з внутрішньою металевою втулкою.

Запресування

Перед самим процесом установки запресованого сайлентблока дуже важливо переконатися в тому, що внутрішній отвір підкладеної оправки виключає взаємодію внутрішньої втулки запресованого сайлентблока з основою преса (її станиною).

Оправлення для запресування сайлентблока – не менш важливий інструмент, він гарантує рівномірний розподіл зусилля, яке створює прес, і тим самим унеможливлює виникнення перекосів під час запресування!

Для запресування сайлентблока з металевою обоймою діаметр оправлення повинен перевищувати діаметр сайлентблока, що запресовується, на 2-3 мм. Торці оправки повинні бути рівними, не збитими і бути перпендикулярними до її осі, щоб уникнути нерівномірності чинної сили преса!

При дотриманні всіх вищеописаних рекомендацій та правильності дій ми отримуємо грамотно встановлений поліуретановий сайлентблок у важіль.