Для виготовлення крокв в індивідуальному будівництві зазвичай використовують дерев'яні матеріали: дошки, брус, колоди. Незважаючи на відносну дешевизну, дерев'яні крокви для даху мають достатню міцність, щоб витримати всі покрівельні навантаження і служити вірою та правдою довгі роки.
Інші можливі матеріали для кроквяних систем – метал та залізобетон – для приватного будівництва застосовувати недоцільно, зважаючи на їх важку вагу, складний монтаж та високу вартість.
Що краще – колоди, брус чи дошки?
Кроквяна система повинна бути міцною, але не важкою. Звичайно, для основи покрівлі великих промислових будівель і багатоповерхівок, що несе, доводиться використовувати метал або залізобетон. А для звичайних приватних будинків – це непотрібна надмірність. Крокви в цьому випадку роблять дерев'яними – з дощок, бруса (звичайного або клеєного), колод.
Колоди використовуються рідко, виключно для зрубів. Цей матеріал дуже важкий, що вимагає від тесляра високого професіоналізму та здатності виконувати складні врубки у місцях кріплень.
Брус – найкращий варіант, з якого можна змонтувати міцні та довговічні крокви. Єдиний недолік бруса – найвища вартість.
Як заміну бруса часто використовують дешевші дошки, товщиною мінімум 40-60 мм. У список їх переваг також можна включити невелику вагу, зручність у монтажі та високий запас міцності.
До вибраного пиломатеріалу висувають такі вимоги:
- Мінімально допустимі сорти деревини – 1-3.Наявність сучків допускається у невеликій кількості (краще обійтися взагалі без них!), не більше трьох сучків, заввишки до 3 см, на 3 м.п. Тріщини також допустимі, але вони не повинні пронизувати деревину наскрізь, їхня довжина не може перевищувати половини довжини матеріалу.
- Дозволяється використовувати висушену деревину з вологістю до 18-22%. Якщо ці показники будуть вищими, крокви, у міру висихання, можуть потріскатися або вигнутись і втратити свою форму.
- Несучі частини кроквяної системи виконують із матеріалу, товщиною від 5 см, шириною від 10-15 см.
- Довжина елементів з хвойних порід – до 6,5 м, а із твердих листяних – до 4,5 м.
- Всі дерев'яні частини крокв, до початку експлуатації, повинні бути оброблені захисними складами, що запобігають їх гниття, загоряння та пошкодження комахами-древоточцями.
Основні частини дерев'яної кроквяної системи
Основною складовою одиницею дерев'яної кроквяної системи є ферма – плоска трикутна конструкція. Сторони трикутника утворюють кроквяні ноги, з'єднані зверху під кутом. Для з'єднання крокв по горизонталі використовуються затяжки, ригелі, сутички.
Кроквяну систему складають з декількох ферм, виставлених на мауерлат, і скріплених між собою прогонами.
Щоб краще зрозуміти специфіку ферми, визначимося з її елементами. Їх склад та кількість в одній конструкції залежить від типу даху, її габаритів та виду застосованих крокв.
Отже, складові можуть бути такими:
- Кроквяна нога – Це безпосередньо самі крокви, на які набивають решетування і укладають покрівельний матеріал. Ферма складається з двох крокв (балок), з'єднаних зверху в ковзані у вигляді трикутника.Кут їхнього нахилу дорівнює куту нахилу покрівельних схилів.
- Затягування – Поперечина, що скріплює кроквяні ноги по горизонталі і не дозволяє їм при навантаженні роз'їхатися в різні боки. Використовується в системі висячих крокв.
- Рігель – Балка, схожа на затяжку, але працює за іншим принципом. У системі вона стискується, а чи не розтягується. Скріплює кроквяні балки в їхній верхній частині.
- Сутичка – також горизонтальна поперечина, що з'єднує кроквяні балки та підвищує стійкість ферми. Використовується в системі наслонних крокв.
- Стійка – горизонтальна балка, яка є додатковим упором для фіксації кроквяних ніг.
- Підкіс – Елемент, що монтується під кутом до горизонталі, що дає кроквам додаткову стійкість.
- Кобилки – Застосовуються для подовження кроквяних ніг при необхідності створення звисів.
Також у кроквяну систему можна віднести деталі, що не належать безпосередньо до ферм, але використовуються для їх монтажу та складання. Вони такі:
- Прогін – Балка, що йде вздовж скатів, що з'єднує кроквяні ноги ферм. Окремий випадок – коньковий прогін, який встановлюють уздовж схилів покрівлі в її найвищій точці (ковзані).
- Обрешітка – складається з брусів або дощок, що набиваються на кроквяні ноги зверху вздовж схилів даху. На решетування монтують покрівельний матеріал.
- Мауерлат – Брус або дошки, що укладаються по периметру зовнішніх (капітальних) стін будівлі. Наявність мауерлата призначена для закріплення на ньому нижніх кінців крокв.
- Лежань – Елемент, схожий на мауерлат, але укладається вздовж внутрішньої стіни будівлі. На лежні закріплюють вертикальні стійки.
Типи кроквяних систем
З дерева можна зібрати безліч варіантів ферм і, відповідно, кроквяних систем. Але всіх їх можна поділити на два типи: висячі та наслонні.
Висячі кроквяні системи
Використовуються для приміщень без внутрішніх стін. Ферми, складені з крокв, спираються виключно на зовнішні стіни, необхідності додаткової опори немає. Тобто висячими кроквами перекривають один проліт шириною 6-14 м.
Обов'язковою частиною висячих ферм, крім кроквяних ніг, з'єднаних вгорі під кутом, є затяжка – горизонтальна, що з'єднує крокви балка. Затяжка стає основою трикутника ферми. Найчастіше вона розташовується знизу конструкції, з'єднуючи нижні кінці парних крокв. Але також використовуються схеми з піднятою затяжкою. А також з її видозміненим варіантом – ригелем, який виглядає як піднята затяжка, але працює на стиск, а не на розтяг, як справжня затяжка.
Від наявності затяжки та її розташування у фермі залежить необхідність використання мауерлату. Якщо затяжка розташовується біля основи кроквяних ніг, то мауерлат не потрібен. При монтажі ферму спирають на зовнішні стіни через затяжку, яка одночасно стає балкою перекриття. Якщо ж затяжка піднята догори або замість неї використовується ригель, то в схему обов'язково включається мауерлат, як основа для кріплення крокв на верхніх краях стін.
Як додаткові елементи у висячій системі застосовують бабки і підкоси. Вони служать для зміцнення ферми при перекритті широких прольотів.
Бабця за своїм виглядом нагадує вертикальну стійку, що йде від центру затягування до верхньої точки ферми (конькової частини).Насправді бабка – це підвіс, функція якого полягає у підтримці занадто довгої затяжки (більше 6 м) та виключенні її прогину.
У тандемі з бабкою, при ще більшому збільшенні довжини затягування, використовують підкоси – діагональні балки. Їх упирають одним кінцем у кроквяну ногу, іншим – у бабку. В одній фермі застосовують два підкоси, з обох боків від бабки.
У дачних та невеликих приватних будинках висячі крокви з дерева хороші тим, що дозволяють влаштовувати просторі мансардні приміщення без перегородок усередині. Звичайно, йдеться про схеми, де відсутні підкоси та бабки. Їх наявність покладає на забудовника необхідність ділити мансарду щонайменше на дві кімнати.
Навісні кроквяні системи
Наслонная конструкція дерев'яних крокв застосовується для приміщень з внутрішніми капітальними стінами, які є додатковою опорою для системи. При цьому відстань між зовнішніми стінами (загальний проліт, що перекривається) може бути в межах 6-15 м.
Наслонные ферми, обов'язково, складаються з кроквяних ніг, що спираються на зовнішні стіни, і вертикальної стоки, що спирається на внутрішню стіну. За наявності двох внутрішніх стін у схемі можуть бути використані дві стійки.
На відміну від висячої, у наслонній системі обов'язково присутній мауерлат, до якого кріпляться кроквяні ноги. Стійки врізаються в певну подобу мауерлата – лежень. Це брус, що укладається верхом внутрішньої опорної стіни.
При прольоті 6 м і менше використовується найпростіша ферма, що складається з двох парних кроквяних ніг і стійки. Пристрій дерев'яних крокв при збільшенні прольоту вимагає внесення до схеми додаткових деталей, таких як сутички та підкоси (підкроквяні ноги).
Сутички схожі на затяжки у висячих системах, але вони завжди розташовуються вище за основу кроквяних ніг. Основне призначення бою – підвищення стійкості системи.
Для стійкості призначені і підкоси, які також називаються підкроквяними ногами. Підкіс підтримує кроквяну ногу, тобто, по суті, стає для неї додатковою (третьою за рахунком, після мауерлату та ковзанного прогону) опорою.
Нашаровані дерев'яні крокви є найбільш поширеними для приватних житлових будинків, котеджів. Як правило, такі будівлі мають одну або кілька внутрішніх капітальних стін-перегородок, які можуть стати опорою та додатковою підтримкою для міцної кроквяної системи.
Способи кріплень крокв на мауерлаті
Вузол кріплення крокв до мауерлату – один з найважливіших, від правильності його виконання залежить функціональність кроквяної системи, її здатність приймати навантаження.
Усього існує два типи подібних кріплень: жорстке та ковзне. Вибір одного з них залежить від схеми кроквяної конструкції. Заміна жорсткого кріплення на ковзне або навпаки, а також недостатнє забезпечення необхідного ступеня зсуву кроквяної ноги призведе до того, що схема «зламається» і не працюватиме.
Жорстке кріплення забезпечує міцне, нерухоме зчленування крокви з мауерлатом. Зсув не допускається, проте можливий поворот крокви в шарнірі. Організовують таке кріплення двома основними способами:
- шляхом врубки кроквяної балки в мауерлат та подальшої фіксації вузла куточками, скобами, цвяхами;
- за допомогою куточків з металу та опорного бруска.
Ковзаюче кріплення (або як його називають покрівельники – «ковзачка») дещо іншого виду та функціональності. Воно дозволяє кроквяній нозі зрушуватися щодо опори. Звичайно, це зрушення не буде помітне оку, але дозволить кроквяній системі не деформуватися при природній усадці стін будинку. Ковзне кріплення особливо необхідне при будівництві дерев'яних зрубів. Також воно реалізується при будівництві будинків будь-якого іншого типу, якщо цього вимагає схема та виконаний розрахунок дерев'яних крокв.
Щоб забезпечити кроквяній нозі невеликий запас ходу щодо мауерлату використовуються особливі елементи кріплення – повзуни. Конструктивно вони складаються з двох металевих елементів, перший з яких статичний, а другий здатний переміщатися щодо першого. Існує два різновиди ковзних кріплень: відкритого та закритого типів.
Повзун відкритого типу є збірною конструкцією, що складається з двох окремих частин: статичної планки-напрямної і куточка із загином зверху. Напрямна простягається в загин куточка і фіксується на кроквяній нозі, куточок кріпиться на мауерлаті. При зміні геометричних розмірів будівлі, напрямна може зрушуватися щодо жорстко зафіксованого куточка на 60-160 мм.
Ковзне кріплення закритого типу за своєю властивістю точно така ж. Дещо змінюється конструкція, вона вже не розбірна, а цілісна. Куточок, що кріпиться до мауерлату, має в центральній частині петлю. У неї вставлена напрямна, яка, у свою чергу, кріпиться до кроквяної ноги.
Що являють собою обидва варіанти кріплень (ковзне і жорстке) показано у відео-ролику:
З'єднання крокв у ковзані
Інший найважливіший вузол кроквяної ферми – вузол кріплення крокв у коньковій частині. У приватному домобудівництві для цих цілей найчастіше застосовують такі варіанти кріплень:
Кріплення внахлест вважається найпростішим варіантом. Верхні краї парних крокв просто накладають один на одного. Потім в обох торцях виконують отвір та фіксують з'єднання шпилькою або болтом із гайкою.
Для з'єднання встик верхні торці кроквяних ніг спилюють під кутом для того, щоб з'явилася можливість поєднати спиляні поверхні. Кріплення виконується за допомогою цвяхів, які забивають у торець конькової частини через обидві кроквяні ноги. Щоб додатково зафіксувати цвяхове з'єднання використовують дерев'яні горизонтальні накладки або металеві пластини, які накладають поверх з'єднання з двох сторін ферми.
З'єднання напівдерева передбачає попереднє випилювання на верхніх кінцях крокв виїмок на половину товщини бруса. Це дозволяє поєднати крокви в коньку, як деталі конструктора, не збільшуючи при цьому товщину конькового вузла (як відбувається при з'єднанні внахлест). Після поєднання деталей їх фіксують цвяхами, болтами або нагелями.
Крім описаних способів існують інші, менш поширені. Наприклад, з'єднання "шип-паз". Воно не є популярним, тому що вимагає великого професіоналізму від тесляра. Суть кріплення в тому, що в одній крокві виконується заглиблення-паз, а на іншій вирізається шип. Шип і паз поєднують і скріплюють цвяховим боєм чи нагелем.
Одне з можливих з'єднань стропілін у ковзані (встик, через пробіг ковзана) розглядається у відео:
Переваги та недоліки дерев'яних крокв
Втім, жодних особливих труднощів робота з деревом та монтаж дерев'яних крокв не є. Крім цього є й інші переваги використання дерева, як матеріалу для крокв:
- невисока вартість деревини;
- повсюдна доступність;
- порівняно невелика вага, що спрощує монтаж;
- немає потреби у залученні важкої будівельної техніки;
- універсальність, можливість застосування на будинках з будь-якого матеріалу, причому незалежно від несучої здатності фундаменту.
Недоліки вибору дерев'яних крокв незначні, але їх теж необхідно знати «на обличчя» перед початком будівництва:
- необхідність у обробці захисними засобами, що запобігають займанню та гниття дерева, а також знижують його «привабливість» для різних комах-шкідників;
- застосування дерев'яних крокв можливе лише на прольотах до 14-17 м, для ширших прольотів рекомендовано використовувати метал чи залізобетон;
- дещо знижений термін експлуатації, порівняно з металевими чи залізобетонними фермами.
Таким чином, усі недоліки є скоріше особливостями, ніж реальними негативними сторонами. Цим і пояснюється така широка поширення дерев'яних крокв у приватному домобудівництві.
«Скажіть, як дно краще: надувне чи тверде?» Таке питання часто ставлять клієнти, розглядаючи човни у магазині. На це питання немає конкретної відповіді. Кожен вид має свої переваги. Затяті рибалки, які купують не перший човен у своєму житті, беруть протилежний той, який у них був чи є. Зі слова «як мені набридло збирати ці деревашки» купують з надувним днищем, бо з ним менше мороки.Або купують з фанерною або алюмінієвою підлогою, тому що хочуть відчувати тверду стійкість під ногами. Давайте розглянемо кожен вид, а ви вже самі зробите висновок – човен з яким днищем вам найкраще підходить.
Надувне дно низького тиску (НДНД) – Інтегроване днище в сам човен, є його основою і невід'ємною частиною і закріплено з балонами, що є цілим цілим організмом. Надувне дно в моторному човні та надувне дно в гребному човні – це абсолютно два різні дна. У гребних човнах надувне дно надає помірну жорсткість і дає стійкість під ногами, дно не продавлюється вниз, на відміну від ПВХ дна. Надувне дно в гребних човнах не надає кіловатості і не збільшує ходові якості, тому що на гребному човні розганяються не потрібно.
Головною перевагою моторного човна з НДНД є звичайно його складання. Це відбувається швидко і комфортно, витрачається менше сил та енергії. За надувка це займе більше часу, ніж збирання човна з пайолами, але ви не будете стояти на березі біля водоймища в незрозумілій позі, лаючись і потіючи, засовуючи один лист жорсткої підлоги в інший. Якщо у вас є будь-який електричний насос, що працює як від прикурювача, так і від вбудованого або виносного акумулятора, це скоротить час складання.
За рахунок масивного надувного дна і великого кіля човен зможе легко подолати зустрічні хвилі, не даючи при цьому захлеснути хвилі через борт. Надувне дно служить гарною теплоізоляцією, особливо в холодну пору року. Ваші ноги не оніміють від холоду.
Надувне днище служить додатковим відсіком з повітрям. Вантажопідйомність зростає на сотню-другу кілограм. Плюс це своєрідна подушка безпеки.При пробитті будь-якого балона, ви зможете спокійно маневрувати та доплисти до берега. Якщо ж пробито дно, то човен не набере води всередину човна, тому що надувне дно має верхній і нижній шар герметичного ПВХ.
Після експлуатації на березі миття човна не займе багато часу і не викликає жодних труднощів. Сполоснули водою, висушили і швидко закрутивши, зібрали човен у мішок.
Тепер із мінусів. При великій швидкості ходьби по воді, при сильному вітрі та хвилях човен сильно парусить, хитаючи з боку на бік. Вона поводиться як велика повітряна кулька в епіцентрі урагану. Бажано когось посадити в носову частину або заповнити додатковим вантажем, щоб зменшити силу коливання. Великий кіль надувного дна створює почуття нестійкості і якщо ви захочете підвестися, то вам треба буде докладати зусиль, щоб зберегти рівновагу.
Човен рідко захльостує хвиля, але якщо вода якимось чином виявилася всередині човна, то вона буде у вас у ногах. У пайольному човні вона піде під підлогу і не створюватиме додаткових незручностей. Але практично у всіх моторних човнах є клапан зливу, воду, що потрапила в човен, можна злити на ходу.
Човен є єдиною великою конструкцією, якщо її маса велика, це може спричинити додаткові незручності при перенесенні.
Жорстке дно.
Жорстке дно буває трьох типів фанерне дно у вигляді гармошки, фанерні та алюмінієві пайоли. Є ще надувні човни RIB із цільним пластиковим та алюмінієвим дном. Але оскільки ми говоримо тут про надувні човни зі збірним дном, то човни RIB ми розглянемо в іншій статті.
Морська фінська фанера та алюмінієва підлога насправді ніяк не впливають на ходові якості човна.Морська фанера – бакелітова фанера, склеєна і спресована в листи необхідних розмірів. В останні десятиліття почала часто використовуватися в суднобудуванні, зокрема для палуб човнів, катерів та яхт. Має ряд позитивних властивостей, таких як вологостійкість, висока міцність матеріалу, стійкість до перепадів температур, екологічність. З недоліків можна виділити її масу, так як фанерна підлога набагато важча алюмінієвого. При тривалому зберіганні у вологому середовищі або ігнорування сушіння фанери після водної експлуатації може набухнути та збільшитись у розмірах, що надалі спричинить негативні наслідки її використання. Алюмінієва підлога не має цих недоліків.
Один із плюсів жорсткого дна це звичайно ж те, що його ніяк не проткнеш, наприклад, наступивши на трійник, що лежить на дні. Надувне дно швидше за все постраждає у цій ситуації, хоча будь-який прокол на дні можна відремонтувати.
Жорстка підлога збирається з окремих пайолів, скріплюючись між собою за допомогою алюмінієвого профілю і для надання поздовжньої жорсткості до пайол по краях кріпиться стингера. Поздовжні стрінгери з'єднують кілька аркушів фанери і не дають їй перевалюватися у вас під ногами на великій швидкості. Якщо це фанерне дно як горможки, вона вже з'єднана між собою ПВХ стрічкою і його потрібно просто розкласти на дно. Жорстке дно видавлює кіль і збільшує гідродинамічні властивості човна. Човен швидко виходить на глісер, м'яко проходить хвилі та добре тримає курс.
Великий ступінь стійкості дозволить вільно заякоритися в будь-якому місці і встати на ноги, не докладаючи зусиль, щоб утриматися в човні.Жорстку підлогу, будь то фанера або алюміній, можна використовувати в суворих умовах скелястої місцевості або при крижаній поверхні. Та й дотримання правил власної безпеки ніхто не скасовував. Не намагайтеся перевіряти свій човен на міцність навмисно заїжджаючи на великій швидкості на корч, кам'янистий берег або крижину.
Підходимо до мінусів. Звичайно ж маса човна у зібраному вигляді. Якщо для перенесення човна в розібраному вигляді його можна скласти в кілька сумок: човен окремо, підлога окремо, комплектуюче окремо, то в готовому вигляді його маса перевищує людські можливості доставити його до водойми. Тут на допомогу доведеться кликати або сусіда на березі, якщо рибалити один, або використовувати транцеві колеса, щоб весь вантаж перекинувся на них. При використанні човна з твердою підлогою краще мати автомобільний причіп, це сильно знизить навантаження на ваші плечі.
Наступний мінус – це складання човна. Це основна причина зміни човна на надувне дно. Скільки потів зійшло, скільки спин напрацювало, скільки нецензурної лайки було сказано поки якихось чотири аркуші фанери чи алюмінію лягли у правильному напрямку. З незвички перші рази завжди викликатимуть складнощі. Якщо ще й берег нерівний кам'янистий, це збільшить час і витрати енергії на складання. Краще скористайтеся можливістю возити один раз зібраний човен на причепі або на даху авто.
Загалом при виборі човна з надувною підлогою або жорстким дном оцініть свої можливості та потреби у тій чи іншій моделі та сміливо робіть замовлення!